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Voici pourquoi deux policiers italiens ont préparé un dîner pour un couple de personnes âgées

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Deux policiers à Rome ont été appelés dans un appartement après avoir entendu des pleurs et ont fini par aider un couple de personnes âgées

Rien de tel que de noyer sa tristesse dans un bol de spaghettis.

La police de Rome a été appelée dans un appartement après que des voisins aient entendu des cris et des pleurs venant de l'intérieur. s'est passé dans le monde ces derniers temps.

Après que les policiers ont appelé une ambulance pour vérifier l'état du couple – Jole, 89 ans et Michele, 94 ans – ils ont remarqué que l'appartement était en désordre et sans nourriture, à l'exception de quelques raisins ratatinés. Le couple ne reçoit pas de visiteurs et utilise sa télévision comme divertissement, selon un article publié sur Facebook par la police de Rome.

Lorsque les officiers ont parlé avec le couple de personnes âgées de leur isolement et de leur extrême solitude – surtout en été lorsque les voisins voyagent – ​​ils ont décidé de préparer un dîner de spaghettis au beurre et au parmesan pour Jole et Michele. Cet acte réconfortant mais simple a donné lieu à une publication sur Facebook qui a depuis été partagé plus de 25 000 fois.

"La vie n'est pas toujours facile, surtout quand la ville se vide et que les voisins sont en vacances", a écrit la police dans un communiqué. "Parfois, la solitude fond en larmes. Parfois, c'est comme une tempête estivale, elle vous submerge soudainement."


Certains des meilleurs plats chinois de Hampton Roads se trouvent maintenant dans la petite ville de Poquoson

C'était la moitié d'une boulette de porc faite à la main si rustiquement épaisse qu'on jurerait que l'on pouvait voir l'empreinte du pouce qui la scellait. À l'intérieur, son bouillon salé-sucré-salé était suspendu comme par magie, se déversant dans une bouche en attente à la seconde où la pâte épaisse était perforée.

Cette boulette était comme une grenade à main de pur confort, délicieuse d'une manière qui contourne la culture et se lie directement aux nucléotides de l'ADN humain. Mais que diable faisait-il ici ?

Pourquoi une boulette chinoise de style nordique fabriquée à la main de manière experte – rarement trouvée en Amérique en dehors de New York ou de la côte ouest – était-elle servie dans la petite ville de Poquoson, un endroit dont le recensement le plus récent ne répertorie que 46 personnes d'origine chinoise ?

Le restaurant s'appelle Chef Lu Chinese Cuisine, et la boulette est une spécialité des régions tempérées de Chine où le blé est plus abondant que le riz, plus épais et plus consistant et plus souplement gluant que les versions plus délicates de Hong Kong familières aux amateurs de dim sum dans le US Ils sont juteux comme des boulettes de soupe et légèrement sucrés - servis avec une sauce au soja et au vinaigre brillante pour tremper.

Et contrairement aux autocollants de pot souvent congelés servis dans la plupart des endroits à emporter, les boulettes du chef Lu sont fraîchement préparées. Le propriétaire du restaurant, David Wang - un chef qui a cuisiné à New York et formé en Chine et en Europe - fait mariner le porc pendant la nuit et fait des boulettes selon une recette modifiée qu'il a apprise de sa mère à Shandong, dans le nord-est de la Chine.

Situé au coin d'une place de Wythe Creek Road à quelques kilomètres au nord du NASA Langley Research Center, le chef Lu est l'un des très rares restaurants de Virginie consacrés à la cuisine du Shandong : Google ne trouve aucun autre qui le revendique.

Bien que le décor ne soit guère sophistiqué - et vous pouvez vous attendre à ce que votre service soit à la fois chaleureux et très peu expérimenté - c'est déjà l'un des meilleurs restaurants chinois de la région.

Le Shandong est une cuisine au carrefour du nord et du sud, consacrée au sel et au vinaigre et aux fruits de mer et à l'équilibre délicat. Le nom du restaurant est le signe de sa provenance : « Lu » est le nom de la cuisine servie dans la province du Shandong. Mais le menu contient également des recettes modernes et traditionnelles de toute la Chine, ainsi qu'un menu «déjeuner» avec des plats américano-chinois.

Les célèbres petits pains cuits à la vapeur du Shandong, les crevettes salées et poivrées et le poisson frais entier sont servis aux côtés de marmites du Sichuan regorgeant de ferments de haricots noirs et de feu léger, et d'assiettes d'agneau au cumin arrivées dans le nord avec des musulmans chinois.

Il s'avère que Wang – et la gérante du restaurant Sue Liu, qui s'arrêtera probablement à votre table à un moment donné – ont repéré des emplacements partout dans Hampton Roads lors de la recherche du bon endroit pour mettre le restaurant. Ils ne voulaient pas être dans une grande ville. Wang voulait une petite ville, avec des visages qu'il connaissait chaque jour.

Il aimait aussi être près de l'eau où est pêché le poisson qu'il sert : le croaker entier, un poisson mariné au sucre et au vinaigre qui a été frit et recouvert de poivrons et d'oignons, est d'origine locale. Ils arrivent croustillants mais pas trop frits sur leur peau, moelleux et tendres à l'intérieur et teintés d'une pointe d'épice.

La communauté chinoise locale a déjà trouvé le restaurant au cours des deux mois d'ouverture. Ils arrivent de Williamsburg et de Virginia Beach.

Il en va de même pour le maire de Poquoson, que nous avons trouvé en train de serrer la main des convives du restaurant. Et il en va de même pour le personnel de la NASA, qui remplit la place par vagues de déjeuner qui ne se terminent pas avant 14h30 environ, dit Liu.

Beaucoup de ces convives se servent des plats américano-chinois du menu «déjeuner» ou «dîner» - rangoons de crabe, peut-être, et steak au poivre.

Mais creusez ailleurs. Les pots chauds, en particulier, sont des chansons délicieusement savoureuses d'huile et de feu, mais toujours un peu plus équilibrées que les interprétations brûlantes du Sichuan.

La chaleur intense, mais pas la saveur, a été légèrement atténuée. Le pot de poisson est feuilleté et tendre dans une sauce épaisse, avec une forte note de funk de poulet aux haricots noirs fermenté arrive comme un pot chaud sec légèrement bourdonnant avec le poivre du Sichuan engourdissant la langue aux côtés de la chaleur rôtie du piment rouge.

Un plat d'agneau au cumin sera familier aux fans de Judy's à Virginia Beach ou à Chesapeake, et c'est splendide ici. Les plats froids d'entrées sont également excellents, du poulet au porc en passant par le poisson, et vous n'avez pas besoin d'être le genre de personne qui commande la langue de bœuf et les tripes pour apprécier que Chef Lu est un restaurant qui peut vous faire vous soucier de la langue de bœuf. et tripes. Ce plat est un mélange de texture, de chaleur d'huile de piment et de légère gaminess - moins tout soupçon de funk désagréable ou de mastication inconfortable.

Il y a eu quelques ratés, dont un tofu au «jaune de crabe» actuellement en vogue chez les convives de Pékin, mais qui est devenu un peu subtil pour mon palais. Une casserole de poisson salé et d'aubergines de style cantonais est décente, mais mieux trouvée à Guangdong Taste à Virginia Beach. Mais dans la grande majorité des cas, le chef Lu a chaleureusement récompensé les commandes aventureuses.

Utilisez les boulettes comme base de référence pour l'improvisation à l'heure du repas. C'est une spécialité du Shandong qui existe chez Chef Lu dans une variété réconfortante, de légères variations sur la pâte et le porc : boulettes juteuses, boulettes de bouillon, boulettes poêlées et petits pains cuits à la main moelleux remplis de porc.


Certains des meilleurs plats chinois de Hampton Roads se trouvent maintenant dans la petite ville de Poquoson

C'était la moitié d'une boulette de porc faite à la main si rustiquement épaisse qu'on jurerait que l'on pouvait voir l'empreinte du pouce qui la scellait. À l'intérieur, son bouillon salé-sucré-salé était suspendu comme par magie, se déversant dans une bouche en attente à la seconde où la pâte épaisse était perforée.

Cette boulette était comme une grenade à main de pur confort, délicieuse d'une manière qui contourne la culture et se lie directement aux nucléotides de l'ADN humain. Mais que diable faisait-il ici ?

Pourquoi une boulette chinoise de style nordique fabriquée à la main de manière experte – rarement trouvée en Amérique en dehors de New York ou de la côte ouest – était-elle servie dans la petite ville de Poquoson, un endroit dont le recensement le plus récent ne répertorie que 46 personnes d'origine chinoise ?

Le restaurant s'appelle Chef Lu Chinese Cuisine, et la boulette est une spécialité des régions tempérées de Chine où le blé est plus abondant que le riz, plus épais et plus consistant et plus souplement gluant que les versions plus délicates de Hong Kong familières aux amateurs de dim sum dans le US Ils sont juteux comme des boulettes de soupe et légèrement sucrés - servis avec une sauce au soja et au vinaigre brillante pour tremper.

Et contrairement aux autocollants de pot souvent congelés servis dans la plupart des endroits à emporter, les boulettes du chef Lu sont fraîchement préparées. Le propriétaire du restaurant, David Wang - un chef qui a cuisiné à New York et formé en Chine et en Europe - fait mariner le porc pendant la nuit et fait des boulettes selon une recette modifiée qu'il a apprise de sa mère à Shandong, dans le nord-est de la Chine.

Situé au coin d'une place de Wythe Creek Road à quelques kilomètres au nord du NASA Langley Research Center, le chef Lu est l'un des très rares restaurants de Virginie consacrés à la cuisine du Shandong : Google ne trouve aucun autre qui le revendique.

Bien que le décor ne soit guère sophistiqué - et vous pouvez vous attendre à ce que votre service soit à la fois chaleureux et très peu expérimenté - c'est déjà l'un des meilleurs restaurants chinois de la région.

Le Shandong est une cuisine au carrefour du nord et du sud, consacrée au sel et au vinaigre et aux fruits de mer et à l'équilibre délicat. Le nom du restaurant est le signe de sa provenance : « Lu » est le nom de la cuisine servie dans la province du Shandong. Mais le menu contient également des recettes modernes et traditionnelles de toute la Chine, ainsi qu'un menu «déjeuner» avec des plats américano-chinois.

Les célèbres petits pains cuits à la vapeur du Shandong, les crevettes salées et poivrées et le poisson frais entier sont servis aux côtés de marmites du Sichuan regorgeant de ferments de haricots noirs et de feu léger, et d'assiettes d'agneau au cumin arrivées dans le nord avec des musulmans chinois.

Il s'avère que Wang – et la gérante du restaurant Sue Liu, qui s'arrêtera probablement à votre table à un moment donné – ont repéré des emplacements partout dans Hampton Roads lors de la recherche du bon endroit pour mettre le restaurant. Ils ne voulaient pas être dans une grande ville. Wang voulait une petite ville, avec des visages qu'il connaissait chaque jour.

Il aimait aussi être près de l'eau où est pêché le poisson qu'il sert : le croaker entier, un poisson mariné au sucre et au vinaigre qui a été frit et recouvert de poivrons et d'oignons, est d'origine locale. Ils arrivent croustillants mais pas trop frits sur leur peau, moelleux et tendres à l'intérieur et teintés d'une pointe d'épice.

La communauté chinoise locale a déjà trouvé le restaurant au cours des deux mois d'ouverture. Ils arrivent de Williamsburg et de Virginia Beach.

Il en va de même pour le maire de Poquoson, que nous avons trouvé en train de serrer la main des convives du restaurant. Et il en va de même pour le personnel de la NASA, qui remplit la place par vagues de déjeuner qui ne se terminent pas avant 14h30 environ, dit Liu.

Beaucoup de ces convives se servent des plats américano-chinois du menu «déjeuner» ou «dîner» - rangoons de crabe, peut-être, et steak au poivre.

Mais creusez ailleurs. Les pots chauds, en particulier, sont des chansons délicieusement savoureuses d'huile et de feu, mais toujours un peu plus équilibrées que les interprétations brûlantes du Sichuan.

La chaleur intense, mais pas la saveur, a été légèrement atténuée. Le pot de poisson est feuilleté et tendre dans une sauce épaisse, avec une forte note de funk de poulet aux haricots noirs fermenté arrive comme un pot chaud sec légèrement bourdonnant avec le poivre du Sichuan engourdissant la langue aux côtés de la chaleur rôtie du piment rouge.

Un plat d'agneau au cumin sera familier aux fans de Judy's à Virginia Beach ou à Chesapeake, et c'est splendide ici. Les plats d'apéritif froids sont également excellents, du poulet au porc en passant par le poisson, et vous n'avez pas besoin d'être le genre de personne qui commande la langue de bœuf et les tripes pour apprécier que Chef Lu est un restaurant qui peut vous faire vous soucier de la langue de bœuf. et tripes. Ce plat est un mélange de texture, de chaleur d'huile de piment et de légère gaminess - moins tout soupçon de funk désagréable ou de mastication inconfortable.

Il y a eu quelques ratés, dont un tofu au «jaune de crabe» actuellement en vogue chez les convives de Pékin, mais qui est devenu un peu subtil pour mon palais. Une casserole de poisson salé et d'aubergines de style cantonais est décente, mais mieux trouvée à Guangdong Taste à Virginia Beach. Mais dans la grande majorité des cas, le chef Lu a chaleureusement récompensé les commandes aventureuses.

Utilisez les boulettes comme base de référence pour l'improvisation à l'heure du repas. C'est une spécialité du Shandong qui existe chez Chef Lu dans une variété réconfortante, de légères variations sur la pâte et le porc : des boulettes juteuses, des boulettes de bouillon, des boulettes poêlées et des petits pains cuits à la vapeur faits à la main et remplis de porc.


Certains des meilleurs plats chinois de Hampton Roads se trouvent maintenant dans la petite ville de Poquoson

C'était la moitié d'une boulette de porc faite à la main si rustiquement épaisse qu'on jurerait que l'on pouvait voir l'empreinte du pouce qui la scellait. À l'intérieur, son bouillon salé-sucré-salé était suspendu comme par magie, se déversant dans une bouche en attente à la seconde où la pâte épaisse était perforée.

Cette boulette était comme une grenade à main de pur confort, délicieuse d'une manière qui contourne la culture et se lie directement aux nucléotides de l'ADN humain. Mais que diable faisait-il ici ?

Pourquoi une boulette chinoise de style nordique fabriquée à la main de manière experte – rarement trouvée en Amérique en dehors de New York ou de la côte ouest – était-elle servie dans la petite ville de Poquoson, un endroit dont le recensement le plus récent ne répertorie que 46 personnes d'origine chinoise ?

Le restaurant s'appelle Chef Lu Chinese Cuisine, et la boulette est une spécialité des régions tempérées de Chine où le blé est plus abondant que le riz, plus épais et plus consistant et plus souplement gluant que les versions plus délicates de Hong Kong familières aux amateurs de dim sum dans le US Ils sont juteux comme des boulettes de soupe et légèrement sucrés - servis avec une sauce au soja et au vinaigre brillante pour tremper.

Et contrairement aux autocollants de pot souvent congelés servis dans la plupart des endroits à emporter, les boulettes du chef Lu sont fraîchement préparées. Le propriétaire du restaurant, David Wang - un chef qui a cuisiné à New York et formé en Chine et en Europe - fait mariner le porc pendant la nuit et fait des boulettes selon une recette modifiée qu'il a apprise de sa mère à Shandong, dans le nord-est de la Chine.

Situé au coin d'une place de Wythe Creek Road à quelques kilomètres au nord du NASA Langley Research Center, le chef Lu est l'un des très rares restaurants de Virginie consacrés à la cuisine du Shandong : Google ne trouve aucun autre qui le revendique.

Bien que le décor ne soit guère sophistiqué - et vous pouvez vous attendre à ce que votre service soit à la fois chaleureux et très peu expérimenté - c'est déjà l'un des meilleurs restaurants chinois de la région.

Le Shandong est une cuisine au carrefour du nord et du sud, consacrée au sel et au vinaigre et aux fruits de mer et à l'équilibre délicat. Le nom du restaurant est le signe de sa provenance : « Lu » est le nom de la cuisine servie dans la province du Shandong. Mais le menu contient également des recettes modernes et traditionnelles de toute la Chine, ainsi qu'un menu «déjeuner» avec des plats américano-chinois.

Les célèbres petits pains cuits à la vapeur du Shandong, les crevettes salées et poivrées et le poisson frais entier sont servis aux côtés de marmites du Sichuan regorgeant de ferments de haricots noirs et de feu léger, et d'assiettes d'agneau au cumin arrivées dans le nord avec des musulmans chinois.

Il s'avère que Wang – et la gérante du restaurant Sue Liu, qui s'arrêtera probablement à votre table à un moment donné – ont repéré des emplacements partout dans Hampton Roads lors de la recherche du bon endroit pour mettre le restaurant. Ils ne voulaient pas être dans une grande ville. Wang voulait une petite ville, avec des visages qu'il connaissait chaque jour.

Il aimait aussi être près de l'eau où est pêché le poisson qu'il sert : le croaker entier, un poisson mariné au sucre et au vinaigre qui a été frit et recouvert de poivrons et d'oignons, est d'origine locale. Ils arrivent croustillants mais pas trop frits sur leur peau, moelleux et tendres à l'intérieur et teintés avec juste une pointe d'épice.

La communauté chinoise locale a déjà trouvé le restaurant au cours des deux mois d'ouverture. Ils arrivent de Williamsburg et de Virginia Beach.

Il en va de même pour le maire de Poquoson, que nous avons trouvé en train de serrer la main des convives du restaurant. Et il en va de même pour le personnel de la NASA, qui remplit la place par vagues de déjeuner qui ne se terminent pas avant 14h30 environ, dit Liu.

Beaucoup de ces convives se servent des plats américano-chinois du menu « déjeuner » ou « dîner » – rangoons de crabe, peut-être, et steak au poivre.

Mais creusez ailleurs. Les pots chauds, en particulier, sont des chansons délicieusement savoureuses d'huile et de feu, mais toujours un peu plus équilibrées que les interprétations brûlantes du Sichuan.

La chaleur intense, mais pas la saveur, a été légèrement atténuée. Le pot de poisson est feuilleté et tendre dans une sauce épaisse, avec une forte note de funk de poulet aux haricots noirs fermenté arrive comme un pot chaud sec légèrement bourdonnant avec le poivre du Sichuan engourdissant la langue aux côtés de la chaleur rôtie du piment rouge.

Un plat d'agneau au cumin sera familier aux fans de Judy's à Virginia Beach ou à Chesapeake, et c'est splendide ici. Les plats d'apéritif froids sont également excellents, du poulet au porc en passant par le poisson, et vous n'avez pas besoin d'être le genre de personne qui commande la langue de bœuf et les tripes pour apprécier que Chef Lu est un restaurant qui peut vous faire vous soucier de la langue de bœuf. et tripes. Ce plat est un mélange de texture, de chaleur d'huile de piment et de légère gaminess - moins tout soupçon de funk désagréable ou de mastication inconfortable.

Il y a eu quelques ratés, dont un tofu au «jaune de crabe» actuellement en vogue chez les convives de Pékin, mais qui est devenu un peu subtil pour mon palais. Une casserole de poisson salé et d'aubergines de style cantonais est décente, mais mieux trouvée à Guangdong Taste à Virginia Beach. Mais dans la grande majorité des cas, le chef Lu a chaleureusement récompensé les commandes aventureuses.

Utilisez les boulettes comme base de référence pour l'improvisation à l'heure du repas. C'est une spécialité du Shandong qui existe chez Chef Lu dans une variété réconfortante, de légères variations sur la pâte et le porc : boulettes juteuses, boulettes de bouillon, boulettes poêlées et petits pains cuits à la main moelleux remplis de porc.


Certains des meilleurs plats chinois de Hampton Roads se trouvent maintenant dans la petite ville de Poquoson

C'était la moitié d'une boulette de porc faite à la main si rustiquement épaisse qu'on jurerait que l'on pouvait voir l'empreinte du pouce qui la scellait. À l'intérieur, son bouillon salé-sucré-salé était suspendu comme par magie, se déversant dans une bouche en attente à la seconde où la pâte épaisse était perforée.

Cette boulette était comme une grenade à main de pur confort, délicieuse d'une manière qui contourne la culture et se lie directement aux nucléotides de l'ADN humain. Mais que diable faisait-il ici ?

Pourquoi une boulette chinoise de style nordique fabriquée à la main de manière experte – rarement trouvée en Amérique en dehors de New York ou de la côte ouest – était-elle servie dans la petite ville de Poquoson, un endroit dont le recensement le plus récent ne répertorie que 46 personnes d'origine chinoise ?

Le restaurant s'appelle Chef Lu Chinese Cuisine, et la boulette est une spécialité des régions tempérées de Chine où le blé est plus abondant que le riz, plus épais et plus consistant et plus souplement gluant que les versions plus délicates de Hong Kong familières aux amateurs de dim sum dans le US Ils sont juteux comme des boulettes de soupe et légèrement sucrés - servis avec une sauce au soja et au vinaigre brillante pour tremper.

Et contrairement aux autocollants souvent congelés servis dans la plupart des endroits à emporter, les boulettes du chef Lu sont fraîchement préparées. Le propriétaire du restaurant, David Wang - un chef qui a cuisiné à New York et formé en Chine et en Europe - fait mariner le porc pendant la nuit et fait des boulettes selon une recette modifiée qu'il a apprise de sa mère à Shandong, dans le nord-est de la Chine.

Situé au coin d'une place de Wythe Creek Road à quelques kilomètres au nord du NASA Langley Research Center, le chef Lu est l'un des très rares restaurants de Virginie consacrés à la cuisine du Shandong : Google ne trouve aucun autre qui le revendique.

Bien que le décor ne soit guère sophistiqué - et vous pouvez vous attendre à ce que votre service soit à la fois chaleureux et très peu expérimenté - c'est déjà l'un des meilleurs restaurants chinois de la région.

Le Shandong est une cuisine au carrefour du nord et du sud, consacrée au sel et au vinaigre et aux fruits de mer et à l'équilibre délicat. Le nom du restaurant est le signe de sa provenance : « Lu » est le nom de la cuisine servie dans la province du Shandong. Mais le menu contient également des recettes modernes et traditionnelles de toute la Chine, ainsi qu'un menu «déjeuner» avec des plats américano-chinois.

Les célèbres petits pains cuits à la vapeur du Shandong, les crevettes salées et poivrées et le poisson frais entier sont servis aux côtés de marmites du Sichuan regorgeant de ferments de haricots noirs et de feu léger, et d'assiettes d'agneau au cumin arrivées dans le nord avec des musulmans chinois.

Il s'avère que Wang – et la gérante du restaurant Sue Liu, qui s'arrêtera probablement à votre table à un moment donné – ont repéré des emplacements partout dans Hampton Roads lors de la recherche du bon endroit pour mettre le restaurant. Ils ne voulaient pas être dans une grande ville. Wang voulait une petite ville, avec des visages qu'il connaissait chaque jour.

Il aimait aussi être près de l'eau où est pêché le poisson qu'il sert : le croaker entier, un poisson mariné au sucre et au vinaigre qui a été frit et recouvert de poivrons et d'oignons, est d'origine locale. Ils arrivent croustillants mais pas trop frits sur leur peau, moelleux et tendres à l'intérieur et teintés d'une pointe d'épice.

La communauté chinoise locale a déjà trouvé le restaurant au cours des deux mois d'ouverture. Ils arrivent de Williamsburg et de Virginia Beach.

Il en va de même pour le maire de Poquoson, que nous avons trouvé en train de serrer la main des convives du restaurant. Et il en va de même pour le personnel de la NASA, qui remplit la place par vagues de déjeuner qui ne se terminent pas avant 14h30 environ, dit Liu.

Beaucoup de ces convives se servent des plats américano-chinois du menu « déjeuner » ou « dîner » – rangoons de crabe, peut-être, et steak au poivre.

Mais creusez ailleurs. Les pots chauds, en particulier, sont des chansons délicieusement savoureuses d'huile et de feu, mais toujours un peu plus équilibrées que les interprétations brûlantes du Sichuan.

La chaleur intense, mais pas la saveur, a été légèrement atténuée. Le pot de poisson est feuilleté et tendre dans une sauce épaisse, avec une forte note de funk de poulet aux haricots noirs fermenté arrive comme un pot chaud sec légèrement bourdonnant avec le poivre du Sichuan engourdissant la langue aux côtés de la chaleur rôtie du piment rouge.

Un plat d'agneau au cumin sera familier aux fans de Judy's à Virginia Beach ou à Chesapeake, et c'est splendide ici. Les plats d'apéritif froids sont également excellents, du poulet au porc en passant par le poisson, et vous n'avez pas besoin d'être le genre de personne qui commande la langue de bœuf et les tripes pour apprécier que Chef Lu est un restaurant qui peut vous faire vous soucier de la langue de bœuf. et tripes. Ce plat est un mélange de texture, de chaleur d'huile de piment et de légère gaminess - moins tout soupçon de funk désagréable ou de mastication inconfortable.

Il y a eu quelques ratés, dont un tofu au «jaune de crabe» actuellement en vogue chez les convives de Pékin, mais qui est devenu un peu subtil pour mon palais. Une casserole de poisson salé et d'aubergines de style cantonais est décente, mais mieux trouvée à Guangdong Taste à Virginia Beach. Mais dans la grande majorité des cas, le chef Lu a chaleureusement récompensé les commandes aventureuses.

Utilisez les boulettes comme base de référence pour l'improvisation à l'heure du repas. C'est une spécialité du Shandong qui existe chez Chef Lu dans une variété réconfortante, de légères variations sur la pâte et le porc : boulettes juteuses, boulettes de bouillon, boulettes poêlées et petits pains cuits à la main moelleux remplis de porc.


Certains des meilleurs plats chinois de Hampton Roads se trouvent maintenant dans la petite ville de Poquoson

C'était la moitié d'une boulette de porc faite à la main si rustiquement épaisse qu'on jurerait que l'on pouvait voir l'empreinte du pouce qui la scellait. À l'intérieur, son bouillon salé-sucré-salé était suspendu comme par magie, se déversant dans une bouche en attente à la seconde où la pâte épaisse était perforée.

Cette boulette était comme une grenade à main de pur confort, délicieuse d'une manière qui contourne la culture et se lie directement aux nucléotides de l'ADN humain. Mais que diable faisait-il ici ?

Pourquoi une boulette chinoise de style nordique fabriquée à la main de manière experte – rarement trouvée en Amérique en dehors de New York ou de la côte ouest – était-elle servie dans la petite ville de Poquoson, un endroit dont le recensement le plus récent ne répertorie que 46 personnes d'origine chinoise ?

Le restaurant s'appelle Chef Lu Chinese Cuisine, et la boulette est une spécialité des régions tempérées de Chine où le blé est plus abondant que le riz, plus épais et plus consistant et plus souplement gluant que les versions plus délicates de Hong Kong familières aux amateurs de dim sum dans le US Ils sont juteux comme des boulettes de soupe et légèrement sucrés - servis avec une sauce au soja et au vinaigre brillante pour tremper.

Et contrairement aux autocollants souvent congelés servis dans la plupart des endroits à emporter, les boulettes du chef Lu sont fraîchement préparées. Le propriétaire du restaurant, David Wang - un chef qui a cuisiné à New York et formé en Chine et en Europe - fait mariner le porc pendant la nuit et fait des boulettes selon une recette modifiée qu'il a apprise de sa mère à Shandong, dans le nord-est de la Chine.

Situé au coin d'une place de Wythe Creek Road à quelques kilomètres au nord du NASA Langley Research Center, le chef Lu est l'un des très rares restaurants de Virginie consacrés à la cuisine du Shandong : Google ne trouve aucun autre qui le revendique.

Bien que le décor ne soit guère sophistiqué - et vous pouvez vous attendre à ce que votre service soit à la fois chaleureux et très peu expérimenté - c'est déjà l'un des meilleurs restaurants chinois de la région.

Le Shandong est une cuisine au carrefour du nord et du sud, consacrée au sel et au vinaigre et aux fruits de mer et à l'équilibre délicat. Le nom du restaurant est le signe de sa provenance : « Lu » est le nom de la cuisine servie dans la province du Shandong. Mais le menu contient également des recettes modernes et traditionnelles de toute la Chine, ainsi qu'un menu «déjeuner» avec des plats américano-chinois.

Les célèbres petits pains cuits à la vapeur du Shandong, les crevettes salées et poivrées et le poisson frais entier sont servis aux côtés de marmites du Sichuan regorgeant de ferments de haricots noirs et de feu léger, et d'assiettes d'agneau au cumin arrivées dans le nord avec des musulmans chinois.

Il s'avère que Wang – et la gérante du restaurant Sue Liu, qui s'arrêtera probablement à votre table à un moment donné – ont repéré des emplacements partout dans Hampton Roads lors de la recherche du bon endroit pour mettre le restaurant. Ils ne voulaient pas être dans une grande ville. Wang voulait une petite ville, avec des visages qu'il connaissait chaque jour.

Il aimait aussi être près de l'eau où est pêché le poisson qu'il sert : le croaker entier, un poisson mariné au sucre et au vinaigre qui a été frit et recouvert de poivrons et d'oignons, est d'origine locale. Ils arrivent croustillants mais pas trop frits sur leur peau, moelleux et tendres à l'intérieur et teintés avec juste une pointe d'épice.

La communauté chinoise locale a déjà trouvé le restaurant au cours des deux mois d'ouverture. Ils arrivent de Williamsburg et de Virginia Beach.

Il en va de même pour le maire de Poquoson, que nous avons trouvé en train de serrer la main des convives du restaurant. Et il en va de même pour le personnel de la NASA, qui remplit la place par vagues de déjeuner qui ne se terminent pas avant 14h30 environ, dit Liu.

Beaucoup de ces convives se servent des plats américano-chinois du menu « déjeuner » ou « dîner » – rangoons de crabe, peut-être, et steak au poivre.

Mais creusez ailleurs. Les pots chauds, en particulier, sont des chansons délicieusement savoureuses d'huile et de feu, mais toujours un peu plus équilibrées que les interprétations brûlantes du Sichuan.

La chaleur intense, mais pas la saveur, a été légèrement atténuée. Le pot de poisson est feuilleté et tendre dans une sauce épaisse, avec une forte note de funk de poulet aux haricots noirs fermenté arrive comme un pot chaud sec légèrement bourdonnant avec le poivre du Sichuan engourdissant la langue aux côtés de la chaleur rôtie du piment rouge.

Un plat d'agneau au cumin sera familier aux fans de Judy's à Virginia Beach ou à Chesapeake, et c'est splendide ici. Les plats d'apéritif froids sont également excellents, du poulet au porc en passant par le poisson, et vous n'avez pas besoin d'être le genre de personne qui commande la langue de bœuf et les tripes pour apprécier que Chef Lu est un restaurant qui peut vous faire vous soucier de la langue de bœuf. et tripes. Ce plat est un mélange de texture, de chaleur d'huile de piment et de légère gaminess - moins tout soupçon de funk désagréable ou de mastication inconfortable.

Il y a eu quelques ratés, dont un tofu au «jaune de crabe» actuellement en vogue chez les convives de Pékin, mais qui est devenu un peu subtil pour mon palais. Une casserole de poisson salé et d'aubergines de style cantonais est décente, mais mieux trouvée à Guangdong Taste à Virginia Beach. Mais dans la grande majorité des cas, le chef Lu a chaleureusement récompensé les commandes aventureuses.

Utilisez les boulettes comme base de référence pour l'improvisation à l'heure du repas. C'est une spécialité du Shandong qui existe chez Chef Lu dans une variété réconfortante, de légères variations sur la pâte et le porc : boulettes juteuses, boulettes de bouillon, boulettes poêlées et petits pains cuits à la main moelleux remplis de porc.


Certains des meilleurs plats chinois de Hampton Roads se trouvent maintenant dans la petite ville de Poquoson

C'était la moitié d'une boulette de porc faite à la main si rustiquement épaisse qu'on jurerait que l'on pouvait voir l'empreinte du pouce qui la scellait. À l'intérieur, son bouillon salé-sucré-salé était suspendu comme par magie, se déversant dans une bouche en attente à la seconde où la pâte épaisse était perforée.

Cette boulette était comme une grenade à main de pur confort, délicieuse d'une manière qui contourne la culture et se lie directement aux nucléotides de l'ADN humain. Mais que diable faisait-il ici ?

Pourquoi une boulette chinoise de style nordique fabriquée à la main de manière experte – rarement trouvée en Amérique en dehors de New York ou de la côte ouest – était-elle servie dans la petite ville de Poquoson, un endroit dont le recensement le plus récent ne répertorie que 46 personnes d'origine chinoise ?

Le restaurant s'appelle Chef Lu Chinese Cuisine, et la boulette est une spécialité des régions tempérées de Chine où le blé est plus abondant que le riz, plus épais et plus consistant et plus souplement gluant que les versions plus délicates de Hong Kong familières aux amateurs de dim sum dans le US Ils sont juteux comme des boulettes de soupe et légèrement sucrés - servis avec une sauce au soja et au vinaigre brillante pour tremper.

Et contrairement aux autocollants souvent congelés servis dans la plupart des endroits à emporter, les boulettes du chef Lu sont fraîchement préparées. Le propriétaire du restaurant, David Wang - un chef qui a cuisiné à New York et formé en Chine et en Europe - fait mariner le porc pendant la nuit et fait des boulettes selon une recette modifiée qu'il a apprise de sa mère à Shandong, dans le nord-est de la Chine.

Situé au coin d'une place de Wythe Creek Road à quelques kilomètres au nord du NASA Langley Research Center, le chef Lu est l'un des très rares restaurants de Virginie consacrés à la cuisine du Shandong : Google ne trouve aucun autre qui le revendique.

Though the decor is hardly fancy — and you can expect your service to be both hearteningly friendly and very short on experience — it’s already one of the finest Chinese restaurants in the region.

Shandong is a cuisine at the crossroads of north and south, devoted to salt and vinegar and seafood and delicate balance. The name of the restaurant is the cue to its provenance: “Lu” is the name for the cuisine served in the Shandong province. But the menu also contains modern and traditional recipes from all over China — plus a “lunch” menu with American-Chinese standbys.

Shandong’s famed steamed buns, salt-and-pepper prawns and whole fresh fish are served alongside Sichuan hot pots brimming with black-bean ferment and light fire, and cumin lamb plates that arrived in the north with Chinese Muslims.

As it turns out, Wang — and restaurant manager Sue Liu, who will likely stop by your table at some point — scouted locations all over Hampton Roads when searching for the right place to put the restaurant. They didn’t want to be in a big city. Wang wanted a small town, with faces he knew each day.

He also liked being near the water where the fish he serves is caught: The whole croaker, a sugar-and-vinegar marinated fish that’s been deep fried and covered in sweet peppers and onions, are locally sourced. They arrive crisp but not overfried on their skin, moist and tender within and tinged with just an edge of spice.

The local Chinese community has already found the restaurant in the two months it has been open. They drive in from Williamsburg, and from Virginia Beach.

So has Poquoson’s mayor, whom we found shaking hands with diners at the restaurant. And so have the staff of NASA, who fill the place in lunchtime waves that don’t end until about 2:30 p.m, Liu says.

Many of those diners are availing themselves of the American-Chinese dishes on the “lunch” or “dinner” menu — crab rangoons, perhaps, and pepper steak.

But dig in elsewhere. The hot pots, in particular, are lusciously flavorful songs of oil and fire, but still a little more balanced than the searing Sichuan renditions.

The intense heat, but not the flavor, has been dialed back slightly. The fish pot is flaky and tender in heavy sauce, with a strong note of funk from fermented black bean chicken arrives as a dry hot pot lightly buzzing with the tongue-numbing sichuan peppercorn alongside the roasty heat of red chili.

A cumin lamb dish will be familiar to fans of Judy’s in Virginia Beach or Chesapeake, and it’s splendid here. The cold appetizer dishes are also excellent, from chicken to pork to fish, and you don’t have to be the sort of person who orders the ox tongue and tripe to appreciate that Chef Lu is a restaurant that can make you care about ox tongue and tripe. That dish is a medley of texture, chili-oil heat, and light gaminess — minus any hint of unpleasant funk or uncomfortable chew.

There were a couple misses — including a “crab yolk” tofu currently in vogue with Beijing diners, but which came on a little subtle for my palate. A Cantonese-style salty fish and eggplant casserole is decent, but better found at Guangdong Taste in Virginia Beach. But in the vast majority of cases, Chef Lu has heartily rewarded adventurous ordering.

Use the dumplings as your baseline for mealtime improvisation. They are a specialty of Shandong that exist at Chef Lu in heartening variety, light variations on dough and pork: juicy dumplings, brothy dumplings, pan-fried dumplings and chewy hand-made steamed buns filled with pork.


Some of the finest Chinese food in Hampton Roads is now in the little city of Poquoson

It was one half of a hand-made pork dumpling so rustically thick-hewn you’d swear you could see the thumbprint that sealed it. Within, its savory-sweet-salty broth was suspended as if by magic, spilling out into a waiting mouth the second the thick dough was punctured.

That dumpling was like a hand grenade of pure comfort, delicious in ways that bypass culture and bond directly to the nucleotides of human DNA. But what in the world was it doing here?

Why was an expertly hand-made northern-style Chinese dumpling — rarely found in America outside of New York or the West Coast — being served in the little city of Poquoson, a place whose most recent census lists only 46 people of Chinese descent?

The restaurant is called Chef Lu Chinese Cuisine, and the dumpling is a specialty in the temperate regions of China where wheat is more plentiful than rice, thicker and heartier and more pliably glutinous than the more delicate Hong Kong versions familiar to dim sum lovers in the U.S. They are juicy as soup dumplings, and lightly sweet — served with bright soy and vinegar sauce for dipping.

And unlike the often frozen pot stickers served in most take-out spots, the dumplings at Chef Lu are freshly made.The restaurant’s owner, David Wang — a chef who cooked in New York and trained in China and Europe — marinates the pork overnight and makes dumplings according to a modified recipe he learned from his mother in Shandong, in the northeast of China.

Located in the corner of a Wythe Creek Road plaza a few miles north of the NASA Langley Research Center, Chef Lu is one of very few restaurants in Virginia devoted to Shandong cuisine: Google turns up no others who claim it.

Though the decor is hardly fancy — and you can expect your service to be both hearteningly friendly and very short on experience — it’s already one of the finest Chinese restaurants in the region.

Shandong is a cuisine at the crossroads of north and south, devoted to salt and vinegar and seafood and delicate balance. The name of the restaurant is the cue to its provenance: “Lu” is the name for the cuisine served in the Shandong province. But the menu also contains modern and traditional recipes from all over China — plus a “lunch” menu with American-Chinese standbys.

Shandong’s famed steamed buns, salt-and-pepper prawns and whole fresh fish are served alongside Sichuan hot pots brimming with black-bean ferment and light fire, and cumin lamb plates that arrived in the north with Chinese Muslims.

As it turns out, Wang — and restaurant manager Sue Liu, who will likely stop by your table at some point — scouted locations all over Hampton Roads when searching for the right place to put the restaurant. They didn’t want to be in a big city. Wang wanted a small town, with faces he knew each day.

He also liked being near the water where the fish he serves is caught: The whole croaker, a sugar-and-vinegar marinated fish that’s been deep fried and covered in sweet peppers and onions, are locally sourced. They arrive crisp but not overfried on their skin, moist and tender within and tinged with just an edge of spice.

The local Chinese community has already found the restaurant in the two months it has been open. They drive in from Williamsburg, and from Virginia Beach.

So has Poquoson’s mayor, whom we found shaking hands with diners at the restaurant. And so have the staff of NASA, who fill the place in lunchtime waves that don’t end until about 2:30 p.m, Liu says.

Many of those diners are availing themselves of the American-Chinese dishes on the “lunch” or “dinner” menu — crab rangoons, perhaps, and pepper steak.

But dig in elsewhere. The hot pots, in particular, are lusciously flavorful songs of oil and fire, but still a little more balanced than the searing Sichuan renditions.

The intense heat, but not the flavor, has been dialed back slightly. The fish pot is flaky and tender in heavy sauce, with a strong note of funk from fermented black bean chicken arrives as a dry hot pot lightly buzzing with the tongue-numbing sichuan peppercorn alongside the roasty heat of red chili.

A cumin lamb dish will be familiar to fans of Judy’s in Virginia Beach or Chesapeake, and it’s splendid here. The cold appetizer dishes are also excellent, from chicken to pork to fish, and you don’t have to be the sort of person who orders the ox tongue and tripe to appreciate that Chef Lu is a restaurant that can make you care about ox tongue and tripe. That dish is a medley of texture, chili-oil heat, and light gaminess — minus any hint of unpleasant funk or uncomfortable chew.

There were a couple misses — including a “crab yolk” tofu currently in vogue with Beijing diners, but which came on a little subtle for my palate. A Cantonese-style salty fish and eggplant casserole is decent, but better found at Guangdong Taste in Virginia Beach. But in the vast majority of cases, Chef Lu has heartily rewarded adventurous ordering.

Use the dumplings as your baseline for mealtime improvisation. They are a specialty of Shandong that exist at Chef Lu in heartening variety, light variations on dough and pork: juicy dumplings, brothy dumplings, pan-fried dumplings and chewy hand-made steamed buns filled with pork.


Some of the finest Chinese food in Hampton Roads is now in the little city of Poquoson

It was one half of a hand-made pork dumpling so rustically thick-hewn you’d swear you could see the thumbprint that sealed it. Within, its savory-sweet-salty broth was suspended as if by magic, spilling out into a waiting mouth the second the thick dough was punctured.

That dumpling was like a hand grenade of pure comfort, delicious in ways that bypass culture and bond directly to the nucleotides of human DNA. But what in the world was it doing here?

Why was an expertly hand-made northern-style Chinese dumpling — rarely found in America outside of New York or the West Coast — being served in the little city of Poquoson, a place whose most recent census lists only 46 people of Chinese descent?

The restaurant is called Chef Lu Chinese Cuisine, and the dumpling is a specialty in the temperate regions of China where wheat is more plentiful than rice, thicker and heartier and more pliably glutinous than the more delicate Hong Kong versions familiar to dim sum lovers in the U.S. They are juicy as soup dumplings, and lightly sweet — served with bright soy and vinegar sauce for dipping.

And unlike the often frozen pot stickers served in most take-out spots, the dumplings at Chef Lu are freshly made.The restaurant’s owner, David Wang — a chef who cooked in New York and trained in China and Europe — marinates the pork overnight and makes dumplings according to a modified recipe he learned from his mother in Shandong, in the northeast of China.

Located in the corner of a Wythe Creek Road plaza a few miles north of the NASA Langley Research Center, Chef Lu is one of very few restaurants in Virginia devoted to Shandong cuisine: Google turns up no others who claim it.

Though the decor is hardly fancy — and you can expect your service to be both hearteningly friendly and very short on experience — it’s already one of the finest Chinese restaurants in the region.

Shandong is a cuisine at the crossroads of north and south, devoted to salt and vinegar and seafood and delicate balance. The name of the restaurant is the cue to its provenance: “Lu” is the name for the cuisine served in the Shandong province. But the menu also contains modern and traditional recipes from all over China — plus a “lunch” menu with American-Chinese standbys.

Shandong’s famed steamed buns, salt-and-pepper prawns and whole fresh fish are served alongside Sichuan hot pots brimming with black-bean ferment and light fire, and cumin lamb plates that arrived in the north with Chinese Muslims.

As it turns out, Wang — and restaurant manager Sue Liu, who will likely stop by your table at some point — scouted locations all over Hampton Roads when searching for the right place to put the restaurant. They didn’t want to be in a big city. Wang wanted a small town, with faces he knew each day.

He also liked being near the water where the fish he serves is caught: The whole croaker, a sugar-and-vinegar marinated fish that’s been deep fried and covered in sweet peppers and onions, are locally sourced. They arrive crisp but not overfried on their skin, moist and tender within and tinged with just an edge of spice.

The local Chinese community has already found the restaurant in the two months it has been open. They drive in from Williamsburg, and from Virginia Beach.

So has Poquoson’s mayor, whom we found shaking hands with diners at the restaurant. And so have the staff of NASA, who fill the place in lunchtime waves that don’t end until about 2:30 p.m, Liu says.

Many of those diners are availing themselves of the American-Chinese dishes on the “lunch” or “dinner” menu — crab rangoons, perhaps, and pepper steak.

But dig in elsewhere. The hot pots, in particular, are lusciously flavorful songs of oil and fire, but still a little more balanced than the searing Sichuan renditions.

The intense heat, but not the flavor, has been dialed back slightly. The fish pot is flaky and tender in heavy sauce, with a strong note of funk from fermented black bean chicken arrives as a dry hot pot lightly buzzing with the tongue-numbing sichuan peppercorn alongside the roasty heat of red chili.

A cumin lamb dish will be familiar to fans of Judy’s in Virginia Beach or Chesapeake, and it’s splendid here. The cold appetizer dishes are also excellent, from chicken to pork to fish, and you don’t have to be the sort of person who orders the ox tongue and tripe to appreciate that Chef Lu is a restaurant that can make you care about ox tongue and tripe. That dish is a medley of texture, chili-oil heat, and light gaminess — minus any hint of unpleasant funk or uncomfortable chew.

There were a couple misses — including a “crab yolk” tofu currently in vogue with Beijing diners, but which came on a little subtle for my palate. A Cantonese-style salty fish and eggplant casserole is decent, but better found at Guangdong Taste in Virginia Beach. But in the vast majority of cases, Chef Lu has heartily rewarded adventurous ordering.

Use the dumplings as your baseline for mealtime improvisation. They are a specialty of Shandong that exist at Chef Lu in heartening variety, light variations on dough and pork: juicy dumplings, brothy dumplings, pan-fried dumplings and chewy hand-made steamed buns filled with pork.


Some of the finest Chinese food in Hampton Roads is now in the little city of Poquoson

It was one half of a hand-made pork dumpling so rustically thick-hewn you’d swear you could see the thumbprint that sealed it. Within, its savory-sweet-salty broth was suspended as if by magic, spilling out into a waiting mouth the second the thick dough was punctured.

That dumpling was like a hand grenade of pure comfort, delicious in ways that bypass culture and bond directly to the nucleotides of human DNA. But what in the world was it doing here?

Why was an expertly hand-made northern-style Chinese dumpling — rarely found in America outside of New York or the West Coast — being served in the little city of Poquoson, a place whose most recent census lists only 46 people of Chinese descent?

The restaurant is called Chef Lu Chinese Cuisine, and the dumpling is a specialty in the temperate regions of China where wheat is more plentiful than rice, thicker and heartier and more pliably glutinous than the more delicate Hong Kong versions familiar to dim sum lovers in the U.S. They are juicy as soup dumplings, and lightly sweet — served with bright soy and vinegar sauce for dipping.

And unlike the often frozen pot stickers served in most take-out spots, the dumplings at Chef Lu are freshly made.The restaurant’s owner, David Wang — a chef who cooked in New York and trained in China and Europe — marinates the pork overnight and makes dumplings according to a modified recipe he learned from his mother in Shandong, in the northeast of China.

Located in the corner of a Wythe Creek Road plaza a few miles north of the NASA Langley Research Center, Chef Lu is one of very few restaurants in Virginia devoted to Shandong cuisine: Google turns up no others who claim it.

Though the decor is hardly fancy — and you can expect your service to be both hearteningly friendly and very short on experience — it’s already one of the finest Chinese restaurants in the region.

Shandong is a cuisine at the crossroads of north and south, devoted to salt and vinegar and seafood and delicate balance. The name of the restaurant is the cue to its provenance: “Lu” is the name for the cuisine served in the Shandong province. But the menu also contains modern and traditional recipes from all over China — plus a “lunch” menu with American-Chinese standbys.

Shandong’s famed steamed buns, salt-and-pepper prawns and whole fresh fish are served alongside Sichuan hot pots brimming with black-bean ferment and light fire, and cumin lamb plates that arrived in the north with Chinese Muslims.

As it turns out, Wang — and restaurant manager Sue Liu, who will likely stop by your table at some point — scouted locations all over Hampton Roads when searching for the right place to put the restaurant. They didn’t want to be in a big city. Wang wanted a small town, with faces he knew each day.

He also liked being near the water where the fish he serves is caught: The whole croaker, a sugar-and-vinegar marinated fish that’s been deep fried and covered in sweet peppers and onions, are locally sourced. They arrive crisp but not overfried on their skin, moist and tender within and tinged with just an edge of spice.

The local Chinese community has already found the restaurant in the two months it has been open. They drive in from Williamsburg, and from Virginia Beach.

So has Poquoson’s mayor, whom we found shaking hands with diners at the restaurant. And so have the staff of NASA, who fill the place in lunchtime waves that don’t end until about 2:30 p.m, Liu says.

Many of those diners are availing themselves of the American-Chinese dishes on the “lunch” or “dinner” menu — crab rangoons, perhaps, and pepper steak.

But dig in elsewhere. The hot pots, in particular, are lusciously flavorful songs of oil and fire, but still a little more balanced than the searing Sichuan renditions.

The intense heat, but not the flavor, has been dialed back slightly. The fish pot is flaky and tender in heavy sauce, with a strong note of funk from fermented black bean chicken arrives as a dry hot pot lightly buzzing with the tongue-numbing sichuan peppercorn alongside the roasty heat of red chili.

A cumin lamb dish will be familiar to fans of Judy’s in Virginia Beach or Chesapeake, and it’s splendid here. The cold appetizer dishes are also excellent, from chicken to pork to fish, and you don’t have to be the sort of person who orders the ox tongue and tripe to appreciate that Chef Lu is a restaurant that can make you care about ox tongue and tripe. That dish is a medley of texture, chili-oil heat, and light gaminess — minus any hint of unpleasant funk or uncomfortable chew.

There were a couple misses — including a “crab yolk” tofu currently in vogue with Beijing diners, but which came on a little subtle for my palate. A Cantonese-style salty fish and eggplant casserole is decent, but better found at Guangdong Taste in Virginia Beach. But in the vast majority of cases, Chef Lu has heartily rewarded adventurous ordering.

Use the dumplings as your baseline for mealtime improvisation. They are a specialty of Shandong that exist at Chef Lu in heartening variety, light variations on dough and pork: juicy dumplings, brothy dumplings, pan-fried dumplings and chewy hand-made steamed buns filled with pork.


Some of the finest Chinese food in Hampton Roads is now in the little city of Poquoson

It was one half of a hand-made pork dumpling so rustically thick-hewn you’d swear you could see the thumbprint that sealed it. Within, its savory-sweet-salty broth was suspended as if by magic, spilling out into a waiting mouth the second the thick dough was punctured.

That dumpling was like a hand grenade of pure comfort, delicious in ways that bypass culture and bond directly to the nucleotides of human DNA. But what in the world was it doing here?

Why was an expertly hand-made northern-style Chinese dumpling — rarely found in America outside of New York or the West Coast — being served in the little city of Poquoson, a place whose most recent census lists only 46 people of Chinese descent?

The restaurant is called Chef Lu Chinese Cuisine, and the dumpling is a specialty in the temperate regions of China where wheat is more plentiful than rice, thicker and heartier and more pliably glutinous than the more delicate Hong Kong versions familiar to dim sum lovers in the U.S. They are juicy as soup dumplings, and lightly sweet — served with bright soy and vinegar sauce for dipping.

And unlike the often frozen pot stickers served in most take-out spots, the dumplings at Chef Lu are freshly made.The restaurant’s owner, David Wang — a chef who cooked in New York and trained in China and Europe — marinates the pork overnight and makes dumplings according to a modified recipe he learned from his mother in Shandong, in the northeast of China.

Located in the corner of a Wythe Creek Road plaza a few miles north of the NASA Langley Research Center, Chef Lu is one of very few restaurants in Virginia devoted to Shandong cuisine: Google turns up no others who claim it.

Though the decor is hardly fancy — and you can expect your service to be both hearteningly friendly and very short on experience — it’s already one of the finest Chinese restaurants in the region.

Shandong is a cuisine at the crossroads of north and south, devoted to salt and vinegar and seafood and delicate balance. The name of the restaurant is the cue to its provenance: “Lu” is the name for the cuisine served in the Shandong province. But the menu also contains modern and traditional recipes from all over China — plus a “lunch” menu with American-Chinese standbys.

Shandong’s famed steamed buns, salt-and-pepper prawns and whole fresh fish are served alongside Sichuan hot pots brimming with black-bean ferment and light fire, and cumin lamb plates that arrived in the north with Chinese Muslims.

As it turns out, Wang — and restaurant manager Sue Liu, who will likely stop by your table at some point — scouted locations all over Hampton Roads when searching for the right place to put the restaurant. They didn’t want to be in a big city. Wang wanted a small town, with faces he knew each day.

He also liked being near the water where the fish he serves is caught: The whole croaker, a sugar-and-vinegar marinated fish that’s been deep fried and covered in sweet peppers and onions, are locally sourced. They arrive crisp but not overfried on their skin, moist and tender within and tinged with just an edge of spice.

The local Chinese community has already found the restaurant in the two months it has been open. They drive in from Williamsburg, and from Virginia Beach.

So has Poquoson’s mayor, whom we found shaking hands with diners at the restaurant. And so have the staff of NASA, who fill the place in lunchtime waves that don’t end until about 2:30 p.m, Liu says.

Many of those diners are availing themselves of the American-Chinese dishes on the “lunch” or “dinner” menu — crab rangoons, perhaps, and pepper steak.

But dig in elsewhere. The hot pots, in particular, are lusciously flavorful songs of oil and fire, but still a little more balanced than the searing Sichuan renditions.

The intense heat, but not the flavor, has been dialed back slightly. The fish pot is flaky and tender in heavy sauce, with a strong note of funk from fermented black bean chicken arrives as a dry hot pot lightly buzzing with the tongue-numbing sichuan peppercorn alongside the roasty heat of red chili.

A cumin lamb dish will be familiar to fans of Judy’s in Virginia Beach or Chesapeake, and it’s splendid here. The cold appetizer dishes are also excellent, from chicken to pork to fish, and you don’t have to be the sort of person who orders the ox tongue and tripe to appreciate that Chef Lu is a restaurant that can make you care about ox tongue and tripe. That dish is a medley of texture, chili-oil heat, and light gaminess — minus any hint of unpleasant funk or uncomfortable chew.

There were a couple misses — including a “crab yolk” tofu currently in vogue with Beijing diners, but which came on a little subtle for my palate. A Cantonese-style salty fish and eggplant casserole is decent, but better found at Guangdong Taste in Virginia Beach. But in the vast majority of cases, Chef Lu has heartily rewarded adventurous ordering.

Use the dumplings as your baseline for mealtime improvisation. They are a specialty of Shandong that exist at Chef Lu in heartening variety, light variations on dough and pork: juicy dumplings, brothy dumplings, pan-fried dumplings and chewy hand-made steamed buns filled with pork.


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